Caracteristicas de Trek Domane

La ventaja en suavidad, con el sistema IsoSpeed trasero que duplica la absorción vertical para conquistar las carreteras más duras, y  un cuadro ligero de aluminio que ofrece una conducción ultra eficaz, con una geometría excepcionalmente estable y sistema de cambios preciso

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La Domane con IsoSpeed lo tiene todo: una velocidad brutal, y una comodidad y estabilidad increíbles en competición, incluso sobre los circuitos adoquinados más exigentes, como los de Flandes y Roubaix. No sufras. Domina la carretera.

Desafiando calzadas empedradas con muchos siglos de historia, subiendo pendientes vertiginosas o descendiendo heroicamente hasta la meta… Así es como Fabian Cancellara compite con su Domane. ¿Y tú?

Rótula IsoSpeed

Las largas distancias y las carreteras abruptas no son un obstáculo para la tecnología IsoSpeed. Nuestra innovadora rótula duplica la absorción vertical para poder rodar con más potencia durante más tiempo.

Eficaz

La Domane aprovecha al máximo cada golpe de pedal, ofreciendo una increíble transferencia de potencia y un 30% más de rigidez lateral que las bicis de la competencia. No pierdas ni un ápice de potencia.

Estable

Su geometría equilibrada y estable en competición, y el guía cadenas integrado, proporcionan a la Domane un manejo extraordinario y un funcionamiento impecable del sistema de cambios sobre cualquier tipo de carretera y bajo cualquier carga de presión.

Frenos de disco o a la llanta

Toda la potencia de frenada que necesitas: frenos de disco con una sensación de frenada suave en todas las condiciones meteorológicas, o frenos a la llanta ligeros.


La importancia de la primera capa

 

Escoger la mejor vestimenta para la práctica deportiva al aire libre es fundamental y el concepto universal de las tres capas es nuestro mejor aliado para trasladar nuestra humedad al sudar hacia el exterior, manteniendo nuestra temperatura corporal óptima y protegiéndonos del viento y la lluvia.
Cada capa tiene una función determinada y debemos conocer cuándo hay que usar una, dos o las tres a la vez para conseguir la máxima eficacia y confort.
Es fundamental apostar por prendas técnicas, con tejidos de última generación, como las fibras huecas, o de punto grueso de doble capa etc., para que nos proporcionen confort y comodidad
En este articulo vamos ha hablar de la primera capa, la que llevamos pegada a nuestro cuerpo, también llamada capa base, que nos proporciona confort y nos mantiene la piel seca.
La ropa interior es, si no la más importante del sistema de vestimenta por capas, una de las más importantes. Pero siendo responsable de mantener el microclima del individuo en cualquier condición meteorológica y nivel de actividad, no siempre se escoge correctamente
Las prendas interiores son las que van en contacto con la piel, la mantienen seca evacuando la transpiración, y pueden almacenar una fina capa de aire calentado por el cuerpo. Esta capa, dependiendo de las características de las fibras, puede pasar de una cantidad importante a ¡nula! Las que consiguen lo primero, entran en la categoría de “fibras calientes” y las segundas en lo que dentro del sector se conoce como “fibras frías”. Las famosas fibras Thermolite o Coolmax, empleadas habitualmente en prendas como los calcetines, no son más que fibras que varían el volumen de capa de aire que son capaces de almacenar. Fabricadas habitualmente en poliéster o polipropileno, han sustituido a las naturales por sus excelentes prestaciones en relación a su bajo peso, y se emplean en todas las disciplinas deportivas.
El agua es un conductor que actúa como verdadero puente térmico. Si no se absorbe y dispersa a gran velocidad por la prenda que esté en contacto con la piel, el deportista pierde sus calorías y se enfría rápidamente, lo que conlleva una pérdida inmediata de energía. En caso de calor extremo, una dispersión lenta también puede llevar asociado un enfriamiento excesivo, incomodidad del usuario, transporte de un sobrepeso adicional durante la acción, e incluso una sensación de calor desagradable para el desempeño de la función que se está realizando.
Por todo ello, las prendas interiores térmicas deben convertirse en obligatorias tanto para verano como para invierno.
Las tres funciones básicas de estas camisetas son evitar la pérdida del calor natural que produce nuestro cuerpo, facilitar la transpiración y mantener el cuerpo seco tras la actividad deportiva.
La resistencia térmica indica el grado de aislamiento del calor: cuanto mayor sea este parámetro, la prenda más eficazmente guardará la temperatura corporal.
Para que una camiseta sea transpirable debe ofrecer una buena capacidad de absorber el sudor y, por tanto, mantener la piel seca, si bien ello redundará en un mayor tiempo de secado. Se calcula midiendo cuánto líquido es capaz de retener cada prenda.
La resistencia de las camisetas al paso del vapor ofrece una idea aproximada de cómo se comportarán en la evacuación del sudor.

Las camisetas: ¿con o sin cremallera en el cuello?
Las camisetas interiores térmicas pueden tener cuello de caja (el redondo clásico), de pico, o con una cremallera en esa región anatómica por la que se pierde una importante cantidad de calor corporal. Para verano, escoger uno u otro tipo no importa demasiado si se ha optado por fibras “frías”. Pero para actividad invernal, la duda puede asaltar. Evidentemente se debe optar por prendas realizadas con fibras calientes y es aconsejable elegir cuellos un poquito más altos, con la citada cremallera, que aunque son un poquito más voluminosos también permiten una mejor termorregulación, a condición de bajarla o subirla un poco.
Otras excelencias de las prendas interiores térmicas
La ropa interior tiene, además de las características expuestas, otras que no siempre resultan conocidas. Por un lado, ofrecen una importante protección contra los rayos solares. No sólo porque al cubrir el cuerpo funcionan como barrera contra los mismos; los tejidos que se emplean suelen llevar tratamientos UV adicionales que potencian esta cualidad cuando, por ejemplo, las prendas se utilizan como protección única sobre la piel en verano, o durante esos días soleados de invierno donde colocar una sobre prenda es excesivo en, entre otros lugares, una aproximación.
Otra de las virtudes de la vestimenta interior térmica actual es el tratamiento bacteriano que lleva aplicado. Este tratamiento, muchas veces integrado en la propia fibra, tiene una eficacia prácticamente permanente. Sus ventajas son las de evitar irritaciones y otros daños sobre la piel de individuos sensibles y eliminar ese fuerte olor característico causado por la proliferación de bacterias en los tejidos húmedos


Cómo Vestirse en Invierno.

etxeondoEscoger la mejor vestimenta para la práctica deportiva al aire libre es fundamental y el concepto universal de las tres capas es nuestro mejor aliado para trasladar nuestra humedad al sudar hacia el exterior, manteniendo nuestra temperatura corporal óptima y protegiéndonos del viento y la lluvia.

La práctica de deportes Outdoor requiere el uso de un buen equipamiento para mantener un mínimo de seguridad y comodidad. Según qué actividad, la ropa no será la misma, pero sí que es fundamental apostar por prendas técnicas que se adecúen a la actividad que llevamos a cabo. Y, sobre todo, no hay que olvidar que en la montaña el tiempo puede cambiar rápidamente y hay que ir bien equipado.

Cada capa tiene una función determinada y debemos conocer cuándo hay que usar una, dos o las tres a la vez para conseguir la máxima eficacia y confort.

Capa 1: Proporciona confort y nos mantiene la piel seca. También llamada capa base.

Capa 2: Mantiene nuestro cuerpo a su temperatura óptima gracias a su capacidad aislante. También llamada capa intermedia.

Capa 3: Nos protege del viento y el agua. También llamada capa exterior ya que trabaja protegiendo la capa 1 y 2.

En todos los deportes es importante que mantengamos nuestra temperatura corporal estable. Enfriarse o sobrecalentarse tendrá un efecto negativo en nuestro rendimiento y, sobre todo, en nuestra salud; sobre todo, en los deportes al aire libre en montaña. La temperatura de confort, para un cuerpo humano, está entre 36,8 y 37,5ºC. Estos 0,7ºC de margen son determinantes para nuestro bienestar y nuestras prestaciones a nivel deportivo. Cuando la temperatura del cuerpo se acerca a los límites de esta zona de tolerancia por arriba, nuestro organismo produce sudor y, gracias a su condensación/evaporación, evita el recalentamiento del cuerpo, en cambio, si la temperatura desciende por debajo del límite inferior, el cuerpo reacciona temblando (contracciones musculares) para producir calor.

El problema es que los mecanismos que tiene el cuerpo para autorregular su temperatura tienen un límite y el textil técnico emerge, en este sentido, como el mejor aliado para ayudarnos a mantener el confort cuando el frío, el viento, el agua o el calor amenazan nuestro rendimiento.

Elegir la vestimenta adecuada es muy importante, pero también lo es saber cómo y cuándo utilizarla. Y aquí es donde cobra sentido la conocida teoría de las tres capas, que nos ayudará a crear alrededor de nuestro cuerpo un microclima confortable y capaz de ajustarse a la temperatura y la intensidad del esfuerzo que estamos realizando.

Capa base
La primera capa es la que está en contacto con nuestra piel. Su principal finalidad es ayudar al cuerpo a evaporar el sudor de nuestro cuerpo y mantenernos secos y a una temperatura confortable. La prioridad es que se trate de una prenda muy transpirable, que absorba el sudor de nuestro cuerpo y lo seque rápidamente para no tener sensación de humedad. También es importante que sea cómoda y que garantice una buena libertad de movimientos.

Este tipo de prendas son de vital importancia tanto en invierno como, sobre todo, en verano, pues en muchas actividades, sobre todo en un entorno como el que disfrutamos en España, será la única capa que llevaremos.

Capa intermedia
La capa 2 te proporciona aislamiento y es fundamental en climas fríos. La capa intermedia debe ser más holgada que la capa interna, para realizar su función aislante y circulación del aire entre las capas. Sin embargo, si deseamos transportar la humedad desde la capa 1 a la 2, una distancia demasiado grande entre las capas adyacentes puede reducir la transferencia de humedad por capilaridad de una prenda de vestir a otro. El papel de la segunda capa es aislarnos térmicamente.

Su función principal no es la de calentar, como muchos piensan, sino la de retener el calor generado por el cuerpo e impedir su enfriamiento, favoreciendo, al mismo tiempo, la evacuación de la humedad. Es importante que estas prendas se ajusten bien al cuerpo y que cierren bien en el cuello, los puños y la cintura para evitar que el aire pueda penetrar en su interior. Como la primera capa, esta segunda capa tiene que tener una buena capacidad de transpiración para que el sudor salga al exterior. El único problema es que muchos tejidos utilizados en estas segundas capas, sobre todo los forros polares clásicos, no son impermeables ni cortavientos y si no llevamos una tercera capa en nuestro equipaje, podemos tener problemas. Por suerte, en los últimos años los principales fabricantes de forros polares han conseguido ganar en impermeabilidad sin perder transpiración, creando segundas capas muy ligeras, capaces de retener el calor perfectamente, de evitar que la lluvia traspase el tejido y con una gran capacidad cortavientos.

Sus bazas son la ligereza, la flexibilidad y como hemos dicho, su perfecto equilibrio entre transpiración y protección frente al agua y el viento. Son prendas diseñadas para actividades de mucha intensidad en las que las condiciones de frío, viento y humedad no sean extremas. Sea cual sea nuestra elección –siempre en función del uso- debemos elegir una segunda capa que garantice un gran poder de retención del calor, una buena capacidad para evacuar el vapor de agua, que sean ligeras y que repelan la humedad.

Capa exterior
La capa 3 bloquea el paso del viento y agua, destacando por su buena resistencia. Lo ideal es que también expulse la humedad, por lo que debe tener propiedades transpirables pero siempre de dentro hacia fuera. Si el nivel de sudación es muy alto se recomienda no usar esta capa exterior, a no ser que las condiciones de viento, agua y frio sean considerables y el uso de la capa exterior esencial. Por ejemplo, cuando uno está corriendo, sin la capa exterior es probable que sea capaz de expulsar la humedad suficiente para mantener la temperatura corporal óptima y sentirse seco.

La tercera capa nos protege del viento y el agua –lluvia, nieve o humedad. No es una capa aislante, pero su impermeabilidad y su diseño sí que ayudan a impedir la pérdida de calor, y aunque sus antecesoras tienen un papel muy importante de la correcta elección de esta tercera capa dependerá gran parte de nuestra seguridad, sobre todo en climas fríos y con viento y agua.

Las propiedades técnicas de estas terceras capas –impermeables y/o cortavientos- se logran, generalmente, a través de una membrana adherida al tejido. Tanto la elección del tejido como de las membranas es importante: del tejido dependen aspectos tan importantes como la resistencia a la abrasión, la durabilidad, el peso o el volumen de la prenda; la membrana debe garantizar la impermeabilidad al viento y al agua y, sobre todo, la permeabilidad al vapor de agua para favorecer la transpiración.

Es importante tener claro que no todas las membranas son iguales ni ofrecen el mismo nivel de protección y transpirabilidad. Cuanto más exigente (en esfuerzo y condiciones climáticas) sea la actividad para la que se han diseñado las prendas, más prestaciones deberá ofrecernos la membrana. Es importante comprar prendas que se ajusten al uso que vamos a darle, y en este sentido, aunque actualmente parece haber una obsesión por tener la mejor membrana, es importante informarse un poco –en la tienda preferiblemente- del grado de protección mínimo que necesitamos. Elijamos el laminado que elijamos, es importante que esta tercera capa sea ligera (es un error pensar que cuanto más gruesa, más protege), resistente, funcional y que nos garantice una buena libertad de movimientos.

Es muy importante también, que no deje pasar el aire hacia el interior, de manera que es aconsejable optar por prendas con cremalleras impermeables y que puedan ajustarse bien al cuerpo en zonas críticas como el cuello, los puños, la cintura o los tobillos. Asimismo, es preferible que haya bocas de ventilación –generalmente en las axilas y los laterales de chaquetas y pantalones- para que podamos regenerar el aire.


Pedalear Correctamente

Pedalear una bicicleta parece ser realmente simple y no necesitar eficacia de pedaleodemasiada destreza. Nada más equivocado. En cualquier grupo de ciclistas es posible observar aquellos que poseen una buena tecnica en el pedaleo y aquellos que aún deben desarrollarla. La clave es eficiencia, cuánta energía se consume o se ahorra.

Los ciclistas que pedalean con eficiencia son especialmente buenos en tres de las cuatro etapas del pedaleo: el punto muerto superior, el punto muerto inferior y en la recuperación.

En una hora se pueden realizar de cinco mil a seis mil pedaleadas. Lo que puede representar un gran desperdicio de energía si no se hace con una buena tecnica.

Los ciclistas eficientes dejan de presionar el pedal en la recuperación, esto es la zona trasera del pedaleo (cuando el pie sube). Los ineficientes, por su parte, dejan que el pie descanse sobre el pedal en la zona de recuperación, ocasionando que la pierna opuesta, aquella que impulsa el pedal hacia abajo, trabaje un poco más para lograr subir la presión extra que ejerce la pierna del lado de recuperación sobre el pedal. Nuevamente, esto representa un enorme gasto de energía y a largo plazo o en etapas de largo recorrido, puede llegar a agotar.

Fijaros que no se ha dicho nada respecto de la zona frontal del pedaleo (la cuarta etapa). Es sencillo hacerlo bien en esta etapa. Empujar el pedal hacia abajo no requiere demasiada habilidad. El problema de los ciclistas ineficientes es que se concentran exclusivamente en el pedaleo hacia abajo. Típicamente empujan el pedal con un balanceo del cuerpo bastante notorio, moviendo el tronco de lado a lado. También resulta ser un tremendo desperdicio de energía, ya que todo movimiento restara energia. Los ciclistas con un pedaleo perfecto, estan inmoviles encima de su bicicleta y no presentan movimientos de ningun tipo, slo y exclusivamente, pedalean.

Ahora vamos a eliminar estos vicios en el período base. Estas rutinas te ayudarán a pedalear mejor. Las que siguen son las mismas que utilizo cuando salgo a entrenar. Se pueden combinar en una sola sesión, o hacer una sesión solo con una de ellas.

Pedaleo con una sola pierna: Esta es la quinta esencia de las rutinas de pedaleo, aquella que se debería practicar con frecuencia en las primeras semanas del período base. Se utiliza un rodillo efijo. Se debe dejar una de las piernas fuera del pedal, apoyándola sobre una silla o escalon junto a la bicicleta, de ese modo estás obligado a pedalear con una sola pierna. Con los cambios en una combinación suave al pedaleo, comienza a pedalear con un cadencia confortable. Lo primero que notarás es que volver al subir se hace difícil. Debes concentrarte en lograr que la transición sea suave. Al principio puede que basten solo unos pocos segundos para que experimentes fatiga en los músculos superiores de la pierna y la cadera. En este momento cambia a la otra pierna. Cuando aparezca nuevamente el dolor o la fatiga, engancha ambas piernas y pedalea unos pocos minutos aplicando lo realizado individualmente al pedalear con una sola pierna. Repite esta rutina varias veces a lo largo de la sesión. No más de 30 minutos en total.

Rutina con los dedos: Esta es una rutina que requiere más de la mente que de esfuerzo. Cada vez que el pie se aproxima al punto maximo superior, imagina que puedes empujar el pie hacia adelante tocando la parte delantera del zapato con los dedos del pie. Por supuesto no puedes hacer esto, pero al intentarlo lograrás que la transición entre la subida y la bajada sea más suave. Pedalea con un desarrollo suave, haciéndolo lentamente para perfeccionar el movimiento. A medida que practiques la rutina serás capaz de mover los pedales más rápidamente.

Rutina top only: Esta rutina también se concentra en el pie. Se trata de pedalear manteniendo el pie en contacto firme y seguro sobre la parte interna superior del zapato. Intenta no empujar hacia abajo en ningún momento. El pedaleo real se hace solo hacia arriba. No apliques fuerza excesiva al subir. Intenta lograr un pedaleo suave y ligero.

Rutina de 9 a 3: A medida que pedaleas la bicicleta, imagina que puedes conducir el pedal desde la posición de las 09:00, en la zona trasera, hasta la posición de las 03:00, en la zona delantera, sin pasar por el sector de las 12:00. Utiliza un desarrollo suave de modo que puedas pedalear fácilmente.

Rutina de cadencia: Durante una ruta, cambia a un desarrollo suave (piñones altos) e incrementa gradualmente la cadencia, más y más, hasta que sea tan alta que comienzas a balancearte sobre el sillín. Vuelve a una cadencia normal. Cada rutina debería tomar alrededor de medio minuto. El balanceo se produce porque haz alcanzado, y sobrepasado ligeramente, tu cadencia máxima. Te balanceas porque el pie aún está empujando hacia abajo (la posición de las 06:00), durante el pedaleo, y como la biela no se estira cuando empujas hacia abajo, tu trasero tiende a abandonar el sillín. Es mejor hacer esta rutina con un medidor de cadencia para determinar cuál es la cadencia óptima más alta. El objetivo es aumentar este número, aprendiendo a lograr una transición suave.

Rutina de alta cadencia: A lo largo de una sesión, incorpora intervalos de alta cadencia que duren unos cuantos minutos cada uno. Durante cada uno de estos intervalos, incrementa la cadencia hasta un nivel que sea solo ligeramente incómodo y manténla durante toda la duración del intervalo. Utiliza un desarrollo liviano. Recupera entre intervalos durante varios minutos mientras pedaleas a tu cadencia acostumbrada. Después de varias semanas extiende la duración de los intervalos adecuando la duración de la sesión.

Rutina con piñón fijo: En esta rutina se requiere un equipamiento especial: una bicicleta con piñón fijo. Esta bicicleta tiene un solo piñón que está siempre en movimiento. No es posible dejar de pedalear. Cuando se pedalea con piñón fijo debes aprender a relajarte y dejar que la bicicleta haga el trabajo. Las primeras ocasiones es preferible que utilices un lugar plano, solitario, sin señales de tráfico. Unos aparcamientos son perfectos. Las primeras sesiones deben ser breves. Dáte por advertido de que se trata de una rutina arriesgada hasta que logras dominar la “el piñon fijo”.

No te quedes son Sed

La mayoría de la gente sabe lo importante que es beber agua pero no todo el mundo sabe que una hidratación adecuada mejora el rendimiento, reduce la fatiga y aumenta la resistencia. Debes llevar la suficiente agua contigo. Siguiendo estas pautas disfrutaras al máximo de tu tiempo libre.

¿CUANTA AGUA NECESITAS?

1 HORA DE ACTIVIDAD = 1 LITRO DE AGUA

Sigue estas pautas y te sentirás mejor durante mas tiempo

Bebe antes de estar sediento

Bebe entre 200 y 250 ml de agua cada 15 minutos

Bebe agua fresca tu cuerpo la absorbe mas rápidamente

¿POR QUE CAMELBACK?

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EL SISTEMA CAMELBACK

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ELIGE EL SISTEMA MAS CORRECTO

1- ACTIVIDAD Pregúntate por que actividad participas y como puedes sacarle mayor partido a tu CAMELBACK

2-DURACIÓN Cuando determines cuanto tiempo piensas estar fuera sabrás que modelo te proporciona la capacidad del liquido necesario

3- CAPACIDAD Algunas personas prefieren viajar con poca carga y otros les gusta llevar mas cosas. Hay un sistema para cada necesidad.

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Los sistemas de hidratación CAMELBACK fueron inventados en1989 por un ciclista de TEXAS que pensó que era necesaria una buena hidratación durante el verano calido y seco

CAMELBACK PRODUCTS esta situada al norte de California, entre algunos de los mejores circuitos y senderos para practicar ciclismo y actividades al aire libre

CAMELBACK se dedica a fabricar sistemas de hidratación en EXCLUSIVA con un sistema de hidratación y desarrollo con la tecnología mas innovadora en materia de hidratación durante los últimos 10 años

CAMELBACK forma parte del cuerpo de marines y del ejercito del aire americano. De hecho todas las unidades militares norteamericanas utilizan productos CAMELBACK

La NASA seleccionó la tecnología CAMELBACK para utilizarla mientras se construyó la primera ESTACIÓN ESPACIAL de la Tierra

Los atletas profesionales como Greg Herbold utilizan sistemas CAMELBACK


 

¿Qué talla es la mía?

La elección de la talla adecuada irá directamente relacionada con el disfrute de nuestra bici, y es una decisión de gran importancia a la hora de elegir tu bici.

Acude a una tienda especializada y déjate asesorar pero sobre todo infórmate antes de elegir

La talla es una medida en centímetros o pulgadas cuando lleva el símbolo ” (una pulgada equivale a 2,54 cm.) tomada normalmente entre el centro del eje del pedalier al centro de la unión del tubo horizontal, o en ocasiones dependiendo del fabricante se toma al cierre del sillín, y las demás medidas de la bicicleta también varían en función de la talla, últimamente también se esta utilizando tallajes provenientes del mundo textil S M L XL

A pesar de todos los consejos e informaciones que te puedan dar como todo en esta vida la elección de una talla también es un tema de gustos personales de modo que si nos gusta conducir de un modo mas nervioso pero mas manejable nos iremos hacia una talla mas pequeña, en cambio si elegimos una talla mas grande obtendremos mas estabilidad a cambio de una menor manejabilidad.

¿Y que talla es la mía?

Vamos a calcular la talla en función de la altura del sillín, que a su vez esta en función de la longitud de nuestra pierna, para ello colocaremos el sillín a la altura adecuada siguiendo los siguientes pasos :

Nos descalzamos y colocando un libro entre las piernas pegado a la zona genital

Medimos la altura desde el suelo a la parte superior del lomo del libro

Multiplicamos esta distancia por 0.083

El número que resulte será la medida que debamos tener entre el centro del eje del pedalier y la parte superior del sillín

Otro modo de calcular la altura del sillín es montar en la bici y sin forzar la cadera y descalzos apoyar el talón con la pierna TOTALMENTE ESTIRADA en el pedal cuando este se encuentra en la posición mas baja

De este modo obtendremos la altura de adecuada a nuestra altura y en función de esto elegiremos nuestra talla adecuada de modo que la tija del sillín sobresalga del cuadro alrededor de 20 cm. aproximadamente siempre teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de uso y geometría.

Esta norma general nos indica que si tenemos que sacar la tija del sillín mas de 30 cm. probablemente estaremos eligiendo una talla demasiado pequeña mientras que si sobresale menos de 12 cm. consideraremos que la talla es pequeña.

A continuación te damos una tabla para que te orientes.

Talla

13″ 14″

S

16″ 17″

S-M

18″ 19″

M-L

20″ 21″

L-XL

22″ 23″

XL

Altura del ciclista

Menos de 165cm Entre 1,65 y 1.75cm Entre 1,75 y 1,85cm Entre 1,85 y 1,95cm Mas de 1,95cm

Si tu altura esta entre dos casillas puedes utilizar ambas tallas

Ten en cuenta que normalmente los fabricantes hacen tallas alternas es decir o 13-15-17-19-21-23 o bien 14-16-18-20-22


Estiramientos

Mucho se a escrito sobre los estiramientos y su beneficio antes y después de una sesión de deporte, en cambio no demasiada gente los hace, en cambio es algo fundamental para ayudar tanto a prevenir y evitar lesiones como para que los músculos asimilen mejor y mas rápido una sesión de entrenamiento, a continuación te proponemos una sencilla tabla para que te animes.

Estiraments-1


Reparar un Pinchazo

Vamos a explicar una reparación muy habitual y sencilla y que sin embargo demasiada gente todavía no sabe realizar, o por lo menos realizar con corrección, incluso muchos de los que se llaman experimentado no lo hacen correctamente lo que se traduce en que una operación sencilla pueda resultar engorrosa y desesperante si tenemos en cuenta que el maldito pinchazo siempre ocurre en el momento mas inoportuno

Gran parte de los pinchazos ocurren por llantazos es decir cuando la cámara es golpeada contra la llanta, la solución es bien sencilla llevar los neumáticos a la presión adecuada, y cual es la presión adecuada, pues en carretera ronda los 7o 8 bares, en montaña alrededor de 3 bares y en bicis de paseo alrededor de los 4 bares siempre en función y los gustos del ciclista

1º- Deshinchar por completo la cámara

2º- Presionar lateralmente la cubierta en toda su longitud de modo que el talón de la cubierta se introduzca en la parte mas profunda de la llanta que es la zona central de la misma

3º- Introducir los desmontables comenzando por el lado de la válvula colocando uno a cada lado de la misma y a partir de ahí ir sacando toda la cubierta

4º- Revisar el interior de la cubierta pasando la mano con precaución para comprobar que no haya ningún objeto punzante oculto en la goma

5º- Si optamos por colocar un parche, localizaremos el poro, si tenemos agua nos facilitara la tarea introduciendo la cámara en el agua, luego lijaremos con lija fina y sin apretar demasiado la zona, pondremos una ligera capa de disolución, y ESPERAREMOS 5 MINUTOS para luego apegar el parche y presionar para que pegue

6º- Hinchar un poco la cámara nueva hasta que pille la forma solo un poco

7º- Ahora viene la operación que mas suele costar, la de introducir la cubierta, comenzaremos por la parte opuesta a la válvula e iremos introduciendo la cubierta poco a poco SIEMPRE CON LA MANO procurando que el talón de la cámara valla a la parte mas profunda de la llanta y dejando para el final la zona de la válvula, hasta que se la cubierta se ponga dura, entonces retrocederemos presionando los laterales como en el paso 2 para luego terminar de meter la cubierta, en caso de no poder repetiremos el paso 2

8º- Hincharemos la rueda sujetando la válvula con la mano para no descabezarla


Ajuste y Reparación del Cambio

Los cambios -ya sean de piñón o de plato- son una de las partes más vulnerables de la bicicleta, ya que sobre su funcionamiento actúan una gran cantidad de factores, muchos de ellos externos (lluvia, barro,..) que normalmente tienden a empeorarlo. Contra éstos no podemos hacer nada más que intentar mantener la bicicleta lo más limpia posible durante el mayor tiempo, pero sí podemos actuar sobre uno de los mayores problemas: El ajuste correcto.
En este reportaje vamos a aprender a instalar y a ajustar desde cero el cambio trasero y el desviador delantero. El procedimiento es válido tanto para bicicletas de carretera como de montaña.

Sólo necesitaremos estas herramientas:

Llave Allen 5 mm.
Tronchacadenas.
Destornillador de estrella o plano.
Alicates.
Llave fija 8-9 mm. (sólo en algunos casos)
Para hacerlo más fácil detallaremos paso por paso.


ajustar_cambios_01peq1.- Desmontar las piezas viejas
Lo primero que tenemos que hacer es desmontar las piezas que vamos a sustituir, en este caso el cambio trasero y el desviador delantero. Lo haremos liberando los cables de los prisioneros de los cambios para seguidamente abrir la cadena utilizando un tronchacadenas. Después sacamos la cadena del cambio y desviador, y por último aflojamos el tornillo que une el cuadro al cambio y la abrazadera del desviador para retirarlos.

2.- Instalar el cambio trasero
Atornillamos el cambio trasero utilizando una llave Allen de 5 mm. Hay que tener cuidado de que la rosca entre bien recta y suave, especialmente en cuadros de aluminio, pues de lo contrario se podría estropear. También hay que fijarse en colocar la pletina que permite la regulación de altura del cambio en su lugar correcto: Encajando el tope, al que va roscado el pequeño tornillo de estrella, justo por detrás del saliente de la patilla del cuadro.

ajustar_cambios_03peq3.- Ajuste del tope exterior del cambio
Con la mano, colocamos las poleas o ruletas del cambio en posición vertical y hacemos fuerza del cuerpo del cambio hacia fuera, hasta que notemos que no va más; Mirando desde atrás la polea superior y la corona pequeña del piñón deberán estar en línea y verticales respecto al suelo. Si no es así hay que ajustar el tope exterior porque de lo contrario la cadena no cambiaría a la corona pequeña o se saldría hacia el cuadro. Se regula con el tornillo marcado con la letra “H”, apretando para desplazar el tope hacia las coronas o aflojando para sacarlo.

ajustar_cambios_04peq4.- Ajuste del tope interior del cambio
Lo haremos igual que en el paso anterior pero empujando el cambio hacia la rueda. Comprobamos desde atrás que estén en línea la polea superior y la corona grande, y si no es así giramos el tornillo marcado con la letra “L” igual que en el tope exterior. Una vez bien ajustado el cambio a la corona grande será rápido y sin riesgo de que la cadena se caiga hacia los radios.

ajustar_cambios_07peq5.- Instalar el desviador delantero
Abrimos la abrazadera del desviador y lo ponemos en el tubo de sillín. Apretamos un poco con una llave Allen 5 mm. pero sin fijarlo, en la justa medida que nos permita moverlo con la mano.

ajustar_cambios_08peq6.- Ajuste de altura del desviador
Con la mano, desplazamos el desviador hasta que la pletina exterior quede justo por encima del plato grande. En ese punto tenemos que dejar una separación de 1,5-2 mm. entre ambas partes, además de procurar que la pletina quede perfectamente paralela al plato grande. Una vez logrado fijamos el desviador apretando la abrazadera.

ajustar_cambios_07peq7.- Colocación de la cadena
Ponemos la cadena pasándola por la corona pequeña y las poleas del cambio, por la parte anterior de la superior y por la posterior de la inferior. Introducimos el otro extremo por el paralelogramo o caja del desviador y rodeamos los platos; tomamos la medida si es necesario y la empalmamos (
véase ‘Utilización del tronchacadenas’).

ajustar_cambios_12peq8.- Sujetar los cables a los cambiosajustar_cambios_13peq
Situamos la cadena en la posición más pequeña del piñón y los platos, de manera que los cambios queden en reposo. Ahora hay que roscar los tensores del cambio trasero y los pulsadores hasta que resten un par de vueltas para llegar
al final; Esto se hace para posibilitar el destensado a la hora de ajustar los cambios. Seleccionamos plato y piñón pequeño en las manetas y tensamos con la mano los cables a la vez que los sujetamos a los prisioneros.

ajustar_cambios_15peq9.- Tensar los cables
Comprobamos con la mano la tensión de los cables, que deben tener un tacto firme y mantener la rectitud. En la foto se puede ver un cable destensado. Es necesario darles una fuerza aproximada para que podamos cambiar lo suficientemente bien como para realizar los pasos de a continuación. Si es necesario, se pueden soltar los prisioneros y ayudarnos de unos alicates.
TRUCO: Si los cables son nuevos es mejor adelantarse al estiramiento que sufrirán con el tiempo, tirando de ellos con fuerza una vez puestos, después de lo cual habrá que volver a tensarlos.

ajustar_cambios_06peq10.- Ajuste de polea superior del cambio
La polea superior debe quedar lo más cerca posible de las coronas pero sin llegar a rozar; si estuviese alejada los cambios serían imprecisos porque la cadena rodearía poco las coronas, y si estuviese demasiado cerca rozaría en las coronas más grandes. Su ajuste es sencillo: colocamos la cadena en la corona más grande y plato mediano. En este desarrollo acercamos la polea a la corona al máximo pero sin que llegue a tocarla. Esto se realiza aflojando el tornillo situado junto al de sujeción al cuadro. Si lo apretamos la polea se separará.

ajustar_cambios_11peq11.- Ajuste del tope interior del desviador
Con la cadena en la corona más grande y plato pequeño, la cara interna de la pletina interior del desviador debe pasar a 1,5-2 mm. de la cadena y sin rozar. Si no es así lo ajustaremos mediante el tornillo marcado con la letra “L”, apretando para acercar y aflojando para alejar, hasta encontrar el punto exacto.

ajustar_cambios_16peq12.- Ajustar los cambios
El ajuste se realiza manipulando indistintamente el tensor del cambio trasero o los de las manetas.
Empezando por el cambio, pondremos plato mediano y piñón pequeño. Pulsamos una vez la maneta para subir una corona, y si no sube, desenroscamos el tensor 1/2 vuelta y volvemos a probar. Repetimos hasta lograr que cambie al segundo piñón con decisión. Si nos hemos pasado tensando (desenroscando) nos daremos cuenta porque subirá muy bien a coronas mayores pero le costará bajar, en cuyo caso habrá que roscar otra 1/2 vuelta. A medida que se note un sincronizado mejor, podemos actuar en el tensor en 1/4 de vuelta, para realizar un ajuste más fino.
TRUCO: Girar el tensor poco a poco y probar cada vez hasta encontrar el punto exacto.

Para ajustar el desviador seleccionaremos piñón grande y plato pequeño, pulsamos para subir al mediano y si no lo hace tensamos de la misma manera que en el cambio hasta que suba. Ahora ponemos piñón pequeño y cambiamos para subir al plato grande; si no sube, o la cadena se sale hacia fuera, es porque el tope externo está mal situado y hay que ajustarlo según el punto siguiente.

13.- Ajuste del tope exterior del desviador
Esta limitación se encarga de que la cadena suba bien al plato grande pero sin permitir que se salga de él hacia fuera. Se ajusta actuando sobre el tornillo marcado con la letra “H”, apretándolo para evitar que la cadena se salga y aflojándolo si tiene dificultades para subir. El punto óptimo se sitúa en 1,5-2 mm. desde la cadena a la cara interna de la pletina externa del desviador con plato grande y piñón pequeño engranados.

ajustar_cambios_17peq14.- Rematar los cables
Sólo resta cortar el sobrante de los cables, a unos 3 cm. del prisionero, con un cortacables o unos buenos alicates y poner un terminal para evitar que se deshilachen y nos pinchemos con ellos.


Distancia recorrida en cada desarrollo.

Llamamos “desarrollo” a la distancia recorrida por cada pedalada que damos en nuestra bicicleta. Esta distancia varía según el número de dientes engranados tanto en el plato como en el piñón, pero se puede calcular fácilmente utilizando una sencilla fórmula con la que sólo necesitaremos conocer el perímetro de la rueda y los dientes del piñón y plato utilizados.

El procedimiento es el siguiente:

Calculamos el perímetro de la rueda. Para hacerlo fácil situamos la válvula de aire el la zona más baja de la rueda, justo encima de donde la cubierta toca el suelo, y hacemos una marca para luego medir. Seguidamente avanzamos en línea recta hasta que la válvula vuelva a quedar en la misma posición que al inicio; la rueda ha dado una vuelta. Marcamos este lugar y medimos hasta el anterior para obtener el perímetro.

Ya sólo queda multiplicar el perímetro (en metros) por el número de dientes del plato, y dividirlo todo por el número de dientes del piñón.

formula

Para facilitar un poco la tarea hemos confeccionado unas tablas con los resultados de estos cálculos, para bicicleta de carretera y para de montaña, incluyendo los dentajes de piñón y plato más utilizados, y tomando como perímetros el de una rueda de carretera de 700×23 y una de montaña de 26×1,95.

Tablas de desarrollos

Estas son las combinaciones más utilizadas en las bicicletas de carretera. Si no encuentras la tuya puedes calcular con la fórmula descrita anteriormente.

Bicicleta de carretera

PIÑÓN

PLATO

36

38

39

40

41

42

46

48

50

51

52

53

11

8.03

8.80

9.18

9.56

9.75

9.95

10.14

12

7.36

8.06

8.41

8.77

8.94

9.12

9.29

13

6.80

7.44

7.77

8.09

8.25

8.41

8.58

14

6.01

6.16

6.31

6.91

7.21

7.51

7.66

7.81

7.96

15

5.61

5.75

5.89

6.45

6.73

7.01

7.15

7.29

7.43

16

4.73

4.99

5.13

5.26

5.39

5.52

6.05

6.31

6.57

6.70

6.84

6.97

17

4.45

4.70

4.82

4.95

5.07

5.20

5.69

5.94

6.19

6.31

6.43

6.56

18

4.20

4.44

4.56

4.67

4.79

4.91

5.37

5.61

5.84

5.96

6.08

6.19

19

3.98

4.20

4.32

4.43

4.54

4.65

5.09

5.31

5.53

5.64

5.76

5.87

20

3.78

3.99

4.10

4.20

4.31

4.42

4.84

5.05

5.26

5.36

5.47

5.57

21

3.60

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.61

4.81

5.01

5.11

5.21

5.31

22

3.44

3.63

3.73

3.82

3.92

4.01

4.40

4.59

4.78

4.87

4.97

5.07

23

3.29

6.47

3.56

3.66

3.75

3.84

4.20

4.39

4.57

4.66

4.75

24

3.15

3.33

3.42

3.50

3.59

3.68

4.03

4.20

4.38

4.47

4.56

25

3.03

3.19

3.28

3.36

3.45

3.53

3.87

4.04

4.20

4.29

26

2.91

3.07

3.15

3.23

3.31

3.40

3.72

3.88

4.04

28

2.70

2.85

2.93

3.08

3.15

3.45

3.60


A continuación encontrarás los desarrollos más comunes en las bicicletas de montaña. Si el tuyo no se encuentra recogido en la tabla puedes calcular utilizando la fórmula ya comentada.

 
 

Bicicleta de montaña

PIÑÓN

PLATO

20

22

24

26

28

34

36

38

42

44

46

48

11

6.40

6.48

7.16

7.91

8.29

8.67

9.04

12

5.87

6.22

6.56

7.25

7.60

7.94

8.29

13

5.42

4.74

6.05

6.69

7.01

7.33

7.65

14

5.03

5.33

5.62

6.21

6.51

6.81

7.10

15

4.69

4.97

5.25

5.80

6.08

6.35

6.63

16

4.40

4.66

4.92

5.44

5.70

5.95

6.21

17

4.14

4.38

4.63

5.12

5.36

5.60

5.85

18

2.99

3.22

3.91

4.14

4.37

4.83

5.06

5.29

5.52

19

2.82

3.05

3.71

3.92

4.14

4.58

4.80

5.01

5.23

20

2.07

2.28

2.48

2.67

2.90

3.52

3.73

3.93

4.35

4.56

4.76

4.97

21

1.97

2.17

2.36

2.55

2.76

3.35

3.55

3.75

4.14

4.34

4.54

4.73

22

1.88

2.07

2.26

2.43

2.63

3.20

3.39

3.58

3.95

4.14

4.33

4.52

23

1.80

1.93

2.16

2.33

2.52

3.06

3.24

3.42

3.78

4.00

4.14

4.32

24

1.72

1.90

2.07

2.23

2.41

2.93

3.10

3.28

3.62

3.80

3.97

4.14

25

1.65

1.82

1.99

2.14

2.32

2.81

2.98

3.15

3.48

3.64

3.81

3.98

26

1.59

1.75

1.91

2.06

2.23

2.71

2.87

3.02

3.34

3.50

3.66

3.82

27

1.53

1.65

1.84

1.98

2.14

2.61

2.76

2.91

3.22

3.37

3.53

28

1.48

1.62

1.77

1.91

2.07

2.51

2.66

2.81

3.10

3.25

3.40

30

1.38

1.52

1.65

1.78

1.93

2.34

2.48

2.62

2.90

3.04

32

1.29

1.42

1.55

1.67

1.81

2.20

2.33

2.46

2.72

34

1.21

1.34

1.46

1.57

1.70

2.07

2.19

2.31

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