Has llegado al lugar adecuado. Estas estabilizadoras aguantan hasta 120 kg, son seguras, cómodas y de fácil montaje. En este artículo te contamos un poco más sobre ellas.
Ruedines para bicicleta de adulto entrega 24-48 horas laborables
189,00€El precio original era: 189,00€.169,00€El precio actual es: 169,00€.
Ventajas de los ruedines de bicicletas para adultos
Aguantan hasta 120 kg de peso.
Cámara de aire para mayor absorción de baches.
Fácil montaje (incluye todo lo necesario para su colocación en tu bici).
Construcción sólida y resistente.
Sensación de seguridad y estabilidad.
Estéticos y funcionales.
Los mejores estabilizadores para bici de adulto
En ciclo-manía amamos estos ruedines. Gracias a ellos, hemos construido historias de superación preciosas con nuestros clientes. Estos ruedines son robustos, fiables y perfectos para cualquier persona que necesite una ayuda segura que le soporte, nuestros clientes lo confirman constantemente. Si quieres unos ruedines para adultos, no busques más, estos son los que necesitas.
Aprender a montar en bici con ruedines siendo adulto
La bicicleta es una de las maravillas que nos permite disfrutar del mundo de una manera diferente, divertida y saludable. ¡Nunca es tarde para aprender! Es algo de lo que nunca te vas a arrepentir, cada uno de nuestros clientes lo sabe.
Nunca ha sido tan fácil aprender a montar en bici como ahora. Estas ruedas estabilizadores para bicicletas de adulto son ideales para todo aquel que busque un extra de estabilidad en su bicicleta, tanto para el que quiera aprender a montar en bicicleta, como para el que simplemente necesite sentirse seguro y estable. Incluso si lo que quieres es convertir tu bicicleta en un triciclo, estos ruedines lo consiguen.
Estos ruedines son para un adulto. Le vendrán genial a una persona que quiere aprender de mayor.
Para personas adultas que quieren aprender a montar en bici.
Para personas que por alguna condición física les cueste montar en bici.
Para personas mayores que por envejecimiento les cueste mantener el equilibrio.
Para personas con discapacidad.
En ciclo-manía vamos a hacer absolutamente todo lo que podamos para que alguien que quiera montar en bici lo haga, sea cual sea su condición. Hemos adaptado bicicletas en nuestro taller. Hemos ayudado a personas de diferentes colectivos y, habitualmente, estos son los ruedines que usamos para ello.
Para nada. Se trata de unos ruedines muy fáciles de adaptar a prácticamente todas las bicicletas. Se pueden montar en todos los tamaños de rueda a partir de 20 pulgadas. Llevan consigo todo lo necesario para el montaje, que no es complicado. Pero si aun así tuvieras la más mínima duda, ¡nosotros estamos para ayudarte! Simplemente háblanos y te asesoramos.
Entonces, ¿valen la pena?
No nos cabe ninguna duda. En nuestra opinión estos son los mejores ruedines para adulto que hay ahora mismo. Su configuración extremadamente fuerte hace que resistan hasta una persona de 120 kg de peso. Tienen ruedas con cámara de aire para mayor absorción de los baches y, en fin, todas las ventajas de las que hemos hablado. Sin duda, es una compra segura y a la que le vas a sacar mucho provecho. No te quedes sin montar en bici. Prueba los estabilizadores de bicicleta de adulto ahora.
Ruedines para bicicleta de adulto entrega 24-48 horas laborables
189,00€El precio original era: 189,00€.169,00€El precio actual es: 169,00€.
Una bici debe estar equilibrada. Con esto en mente serás capaz de comprar una buena bicicleta barata: procura que el precio esté bien repartido entre todos sus componentes. Hay quien quiere hacer deporte utilizando pistas, caminos, o incluso sendas, sin tener que realizar una inversión enorme. Aquí te presentamos nuestras mejores recomendaciones de bicicletas por debajo de 500 €.
Top 5 de bicicletas MTB baratas
Estas son nuestras bicis favoritas para quien quiere iniciarse en el MTB sin hacer un desembolso exagerado, pero sin renunciar a una bici fiable que te permita llegar a cualquier lugar sin problemas.
Top 5: Trek Marlin 4
La prestigiosa marca Trek nos ofrece en su primera línea de precios una bici con la que no fallarás. Se pasa un poquito de los 500 €, por eso la ponemos en el quinto lugar, pero si puedes hacer un pequeño esfuerzo, hazlo: su relación calidad-precio es abrumadora, con cuadro de aluminio, geometría moderna y la garantía de una gran marca.
La opción más económica de nuestra selección: una MTB de rueda 29″ en talla 15, pensada para estaturas bajas o medias y para quien quiere empezar a rodar por caminos y pistas gastando lo mínimo. Componentes sencillos, mantenimiento fácil y una conducción cómoda y estable.
Una bicicleta muy completa con un precio espectacular, perfectamente equilibrada en todos sus componentes: cuadro de aluminio, horquilla Suntour con 100 mm de recorrido, transmisión Shimano de 21 velocidades y ruedas de 27,5″. La tenemos en dos versiones: la mixta, de cuadro bajo y frenos V-Brake, por 399 €; y la azul, con frenos de disco mecánicos, por 435 €.
Rueda de 29″ para los que quieren rodar más rápido con menos esfuerzo. Cuadro de aluminio, suspensión delantera y transmisión de 3×7 velocidades: una bici sencilla, pero con la calidad necesaria para los paseos en familia o para iniciarte en el MTB con buen pie.
Nuestra ganadora por debajo de 500 €. La Pro 100 suma frenos de disco hidráulicos —toda una rareza a este precio—, horquilla con bloqueo y transmisión de 3×8 velocidades, todo sobre ruedas de 29″. Si tu presupuesto llega hasta aquí, es la compra más redonda de la lista.
Qué tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta de menos de 500 €
Lógicamente, cada marca le da más importancia a unos aspectos que a otros, pero al final se trata de repartir esos 500 € entre todas las partes de la bicicleta.
Nuestro consejo es que ese reparto debe ser lo más uniforme y equilibrado posible: no tiene sentido montar un súper cambio para luego montar una cadena, un eje de pedalier o unos bujes de rueda de dudosa calidad, que a la larga —o no tan larga— serán causa de problemas.
Por este motivo aconsejamos desconfiar de esas bicis que, en este nivel de precios, montan algún componente que destaca demasiado. Habitualmente se utilizan para llamar la atención, siendo el resto de componentes de muy baja calidad. Es mejor apostar por mountain bikes equilibradas que nos aseguren un comportamiento fiable.
Te resolvemos tus dudas antes de que acabe el día
¿Tienes dudas? Llámanos sin compromiso al 965 624 669 o contáctanos por WhatsApp y te recomendamos la mejor opción para ti.
¿Cuál te gusta más? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!
De igual manera que conviene llevar un botiquín de emergencia en cualquier viaje, nuestra bicicleta también necesita su propio botiquín por si pasara cualquier cosa.
Lo primero y principal es haber revisado y puesto a punto tu bici, bien tu mismo o bien en tu taller de confianza.
Herramientas que no pueden faltar en un viaje en bici
Te recordamos una pequeña lista de accesorios y repuestos que debes de llevar para que tus rutas no se vean frustradas.
Bomba de hinchar, imprescindible
Cámaras de repuesto, de los tamaños que necesites
Caja de parches, es barato y nunca están de más
Multiherramientas, para solucionar pequeñas averías
Tronchacadenas, para no quedarte tirado en caso de romper la cadena
Conector rápido de cadena, muy practico en caso de romper la cadena
Cable de cambio y de freno, en caso de tener frenos v-brake Lubricante o aceite para la cadena
Radios de emergencia, son unos radios muy fáciles e montar incluso sin desmontar nada
Unos cuantos tornillos, métrica 5 y 6 que son los mas habituales en las bici Unas bridas
La mayoría de las molestias que podemos tener cuando vamos en bici están causadas por una mala posición sobre la misma, es decir, por un mal ajuste de las medidas. Además de hacerte un análisis biomecánico, se puede experimentar…
1. Pies dormidos.La causa suele ser una cala demasiado adelantada, unas zapatillas demasiado estrechas (horma, talla o exceso de apriete) o un pie inestable.
2. Manos dormidas.La causa suele ser un manillar demasiado bajo respecto a la altura del sillín así como un sillín demasiado adelantado. Los puños ergonómicos son una buena solución.
3. Dolor lumbar.Las causas son múltiples, pero las más frecuentes son tres: sillín demasiado retrasado, sillín demasiado alto o existencia de alguna dismetría, es decir, tener una pierna más larga que otra.
4. Adormecimiento o dolor perineal.Lo más frecuente es que el sillín sea demasiado estrecho o que su altura sea excesiva.
5. Dolor en la cara anterior de la rodilla.Esta molestia suele aparecer cuando el sillín está demasiado bajo.
6. Dolor en la cara externa de la rodilla.Lo más habitual es que el sillín esté demasiado alto. También sucede cuando la cala está mal colocada y nos obliga a pedalear con el talón hacia fuera.
7. Dolor en la cara interna de la rodilla.El origen de esta molestia es más complejo de identificar si bien es frecuente cuando el sillín está demasiado bajo o el talón va muy metido hacia la biela. También es frecuente en ciclistas muy pronadores.
8. Dolor cervical.Esta molestia es frecuente cuando el manillar está demasiado cerca del sillín, es decir, el ciclista va con los brazos demasiado encogidos. También sucede cuando el manillar está demasiado bajo respecto al sillín. Esta circunstancia se da cuando la talla del cuadro es más pequeña de lo recomendable.
9. Dolor por detrás de la rodilla.Esto suele ocurrir cuando el sillín está demasiado alto. Se recomienda bajar de 5 en 5mm hasta que el dolor desaparezca.
10. Dolor de gemelos.Lo más probable es que la cala esté demasiado adelantada o que el sillín esté demasiado elevado
Actualmente la tecnología de las bicicletas de doble suspensión requieren unos ajustes, si queremos sacarle el máximo rendimiento. En este artículo te enseñamos de forma sencilla.
Regular el SAG de la bicicleta
La misión de las suspensiónes de las bicicletas de montaña, además de proporcionarnos una conducción mas cómoda y minimizar los impactos, es también y no menos importante el mantener permanentemente las ruedas en contacto con el terreno. Esto se consigue mediante una regulación adecuada, y mantener el famoso SAG en la posición óptima.
¿Y que es el SAG?
EL SAG no es ni mas ni menos el hundimiento inicial de una suspensión, provocada por el peso del ciclista, y que tiene como misión mantener en todo momento la rueda en contacto con el suelo.
Cómo ajustar el SAG
Para saber el SAG correcto se toma como referencia el recorrido total la suspensión, y una vez montamos en la bicicleta (la posición de la palanca de bloqueo o regulación debe estar en la posición mas abierta) el hundimiento de la suspensión debe rondar entre el 25% y el 30% del total del recorrido, es decir por ejemplo: una suspensión de 100 mm de recorrido el SAG adecuado debe estar entre 25 y 30 mm.
Esto en teoría seria lo adecuado, luego y como siempre esta en función de los gustos del ciclista que debe personalizarlo a su forma de conducción de la bicicleta.
De este modo aumentando la presión (si queremos reducir el SAG ) o reduciéndola (si queremos aumentarlo ) siempre utilizando una bomba de alta presión, conseguiremos un funcionamiento óptimo de nuestra bicicleta.
Algunas marcas como TREK nos facilitan este proceso, y tienen un calculador de ajuste de sus suspensiones, en el que simplemente elegimos el modelo, y le indicamos nuestro peso y nos va a decir la presión recomendada de nuestra bicicleta TREK.
Si estás eligiendo bicicleta de montaña o pensando en mejorar la tuya, tarde o temprano te harás la pregunta: ¿cuál es el mejor cambio para una MTB? La respuesta ha cambiado mucho en los últimos años. Si la última vez que miraste transmisiones sonaban cosas como «tres platos y nueve piñones», olvídate: el MTB actual habla otro idioma. Te lo contamos de forma clara para que sepas qué grupo encaja contigo y con tu presupuesto.
El cambio de MTB en 2026: monoplato, 12 velocidades y electrónica
El estándar actual del mountain bike es el monoplato (1×12): un único plato delante y un cassette de doce piñones detrás, normalmente de 10-51 dientes en Shimano o de 10-52 en SRAM. Con esta combinación se consigue un rango de desarrollos similar al de los antiguos biplato y triplato, pero con un manejo mucho más simple: un solo mando, menos peso, menos mantenimiento y menos piezas que puedan fallar en pleno barro. Hoy solo las bicicletas de iniciación y uso urbano conservan sistemas de dos o tres platos.
La otra gran revolución es la electrónica. Shimano ofrece sus grupos Di2 y SRAM apuesta por las transmisiones inalámbricas AXS T-Type, cuyo cambio trasero se monta directamente sobre el eje de la rueda, sin patilla, ganando en robustez y en precisión. ¿Merecen la pena? Si tu presupuesto lo permite, la experiencia de uso es otro nivel; si no, los grupos mecánicos actuales funcionan de maravilla y cuestan bastante menos.
Grupos Shimano para MTB, de mayor a menor gama
El fabricante japonés ordena hoy su catálogo de montaña así: XTR, Deore XT, SLX, Deore y Cues.
Shimano XTR
La cumbre del catálogo. Materiales nobles, el menor peso posible y una precisión milimétrica, con opción electrónica Di2. Es el grupo de la competición de cross-country y de quien busca lo mejor sin mirar el precio.
Shimano Deore XT
El hermano pequeño del XTR y, para muchos, la compra inteligente. Hereda casi toda su tecnología con un pequeño extra de peso y un precio más contenido. Pensado para el aficionado exigente que entrena, compite de vez en cuando y quiere que todo funcione impecable.
Shimano SLX
El equilibrio calidad-precio por excelencia de Shimano. Misma filosofía monoplato de 12 velocidades y fiabilidad más que probada, a cambio de algunos gramos más. Muy habitual en bicicletas de trail y enduro de gama media-alta.
Shimano Deore
La puerta de entrada seria al 1×12. Robusto, fiable y económico de mantener: perfecto para salir cada fin de semana sin preocuparte de nada más que de disfrutar. Un buen ejemplo en nuestra tienda es la Peugeot M02 Deore.
La familia que ha absorbido a los históricos Alivio, Acera y Altus. Grupos de 9, 10 y 11 velocidades con tecnología Linkglide, pensados para bicicletas de iniciación, paseo y uso diario, con una durabilidad muy superior a la de los antiguos grupos de recreo.
Grupos SRAM Eagle, de mayor a menor gama
SRAM agrupa toda su oferta de MTB bajo el paraguas Eagle, siempre con 12 velocidades y cassettes de enorme rango. De arriba abajo: XX SL, XX, X0, GX, NX y SX, con versiones mecánicas y electrónicas AXS según el nivel.
SRAM XX SL
El grupo más ligero de la casa, nacido para la competición de cross-country. Electrónico AXS T-Type y sin patilla de cambio. Si buscas el máximo rendimiento y el mínimo peso, es este.
SRAM XX
Tope de gama con un enfoque algo más polivalente, también con versión AXS. La elección de quien compite o rueda muy fuerte por senderos.
SRAM X0
Gama alta para trail y enduro, disponible en versión mecánica y electrónica AXS. Para el aficionado exigente que quiere prestaciones de competición sin pagar el precio del XX.
SRAM GX
El superventas de SRAM y probablemente el grupo más recomendable para la mayoría. Fiable, con repuestos asequibles y disponible en versión mecánica o AXS. Si dudas, GX casi nunca falla.
SRAM NX y SX
Las puertas de entrada al ecosistema Eagle. Mecánicos, sencillos y robustos: equipan de serie muchas bicicletas de iniciación y gama media, como la Coluer PRAGMA 296 SX, y permiten disfrutar del monoplato de 12 velocidades con un presupuesto ajustado.
Mejor relación calidad-precio: Shimano SLX o SRAM GX mecánico.
Presupuesto ajustado, pero con 1×12: Shimano Deore o SRAM NX.
Iniciación, paseo y uso diario: Shimano Cues o SRAM SX.
Y recuerda: el cambio es solo una parte de la transmisión. Cassette, cadena, plato y mandos deben ser compatibles entre sí, y en muchos casos sale más a cuenta renovar el conjunto completo que cambiar piezas sueltas.
En Ciclo-manía te asesoramos y te lo montamos
En Ciclo-manía trabajamos a diario con Shimano y SRAM: en nuestras bicicletas de montaña encontrarás montajes con la mayoría de estos grupos, y en nuestro taller los montamos, ajustamos y mantenemos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la Trek Marlin 7 Gen 3 —una rígida con Shimano Deore de 12 velocidades— en oferta por 999 €.
Si quieres pasar tu MTB a monoplato, renovar la transmisión o simplemente saber qué grupo monta la bici que te conviene, pásate por la tienda o contacta con nosotros: te asesoramos sin compromiso.
Hoy desde Ciclo-mania.com vamos ha intentar dar un poco de luz sobre la forma mas correcta de lavar una bicicleta.
Las bicicletas, sobre todo las bicicletas de montaña por tratarse de un elemento que interactua con la naturaleza, están sometidas al, polvo, barro, agua, etc. Como toda herramienta, nuestras bicicletas necesitan un mantenimiento, y una parte fundamental de este mantenimiento es su limpieza, lo que nos evitara muchas averías, y hara que nuestra bicicleta funcione correctamente. Ahora bien hay que utilizar el sentido común, y tan malo es no mantenerla limpia como abusar de la manguera. Las bicicletas por tener piezas en movimiento, rodamientos, articulaciones, no se llevan demasiado bien con el agua, y nada bien con el agua a presión. Por esto el agua es algo que debemos utilizar solamente cuando sea imprescindible
Muchas veces simplemente se trata de polvo, y podemos utilizar un trapo y algún tipo de desengrasante especializado tipo FINISH BIKE WHASH , que no necesitara agua para aclarar, simplemente pulverizamos, y limpiamos. En las zona de la trasmisión podemos ayudarnos con una pequeña brocha o pincel, y con esto dejamos nuestra bicicleta en perfecto estado.
En caso de no tener mas remedio de acudir a la manguera, no utilizar nunca la pistola a presión ya que la presión del agua saca la grasa de los rodamientos, quedándose el agua, lo que produce un rápido deterioro de los mismos,
Si no hay mas remedio que mojar toda la bicicleta, primero pulverizar con algún desengrasante al agua tipo LIMPIABICICLETAS de BOMPAR, y luego con un cepillo y agua con lavavajillas frotar por toda la bici, para luego aclarar, con la manguera con poca PRESIÓN, y evitando abusar en la zona de la trasmisión, y articulaciones. y lo ideal es luego secarla bien con AIRE a presión. Luego y fundamental es engrasar correctamente nuestra bici, pero como hacerlo correctamente os lo diremos en la próxima entrada.
Y si no hay mas remedio se puede pedir ayuda como en el siguiente video
Cuando tenemos alguna avería en la bicicleta, principalmente un pinchazo, muchos ciclistas tienen la costumbre de poner la bicicleta boca abajo, apoyándola en el manillar y el sillín. Esto es una mala costumbre y te explicamos porqué.
Uno de los problemas es que al girar la bicicleta la apoyamos sobre el manillar, que con frecuencia lleva un cuentakilómetros. Esto es lo primero que apoya en el suelo. En nuestro taller de Ciclo-manía, con frecuencia recibimos bicicletas con la pantalla del velocímetro rayada e incluso rota en muchos casos.
Otra de las partes que primero apoyan en el suelo son los visores de los mandos de cambio, con el mismo resultado que en el caso anterior. Pero si los daños estéticos son importantes, todavía lo son más las consecuencias que sobre los frenos.
Los frenos de disco son un elemento muy generalizado en gran parte de bicicletas de MTB, y concretamente los frenos de disco hidráulicos o accionados por aceites. Para que estos frenos funcionen correctamente es fundamental que no exista ninguna burbuja de aire en el circuito ya que, de lo contrario, al accionar la maneta esta se nos viene abajo. No obstante en ocasiones se queda alguna pequeña burbuja de aire que, por efecto de la gravedad, al pesar menos que el liquido de frenos se cuela en el pequeño deposito que suele haber en las manetas. La consecuencia es que al girar la bicicleta, cualquier posible burbuja que tengamos en el deposito de la maneta, tiende a subir a la parte mas alta del circuito, que en este caso, estando la bici al revés, son las pinzas de los frenos.
¿Qué ocurre entonces? Pues, sencillamente, que al accionar la maneta el liquido empuja la burbuja de aire y esta se comprime, de modo que a los pistones de la pinza de frenado no le llega la suficiente presión para que estos salgan y bloqueen el disco.
Evitemos en lo posible esta mala costumbre y estaremos cuidando nuestra bicicleta muchísimo mejor.
¡Gracias por leernos! Visita nuestra tienda para encontrar los mejores productos para bicicletas.
Cada semana entra alguien en Ciclo-manía con la misma cara de dudas: «quiero una bici, pero no sé cuál». Si estás en ese punto, tranquilo: es lo más normal del mundo. La buena noticia es que elegir bicicleta es mucho más sencillo si sigues el orden correcto: primero el uso que le vas a dar, después el tipo de bici, luego la talla y, por último, el presupuesto. Vamos paso a paso.
La pregunta clave: ¿qué uso le vas a dar?
Antes de mirar marcas, colores o precios, hazte una sola pregunta: ¿qué voy a hacer con esta bicicleta? Los usos más habituales son estos:
Paseos tranquilos por tu ciudad, el carril bici o la vía verde.
Desplazamientos urbanos: ir al trabajo, a clase o a hacer recados sin coger el coche.
Deporte en carretera: entrenar, hacer kilómetros y buscar velocidad en asfalto.
Salidas por montaña: pistas forestales, senderos y terreno irregular.
Un poco de todo: asfalto entre semana y pistas de tierra el fin de semana.
¿Por qué es tan importante? Porque una bici de carretera te frustrará en un sendero, y una de montaña con ruedas de tacos te hará sudar de más en asfalto. El 90 % del acierto está en responder bien a esta pregunta. Una vez claro el uso, el tipo de bicicleta se elige casi solo.
Tipos de bicicleta: ¿cuál es la tuya?
Bicicleta de montaña (MTB)
Es la reina del campo: ruedas anchas con tacos, manillar plano y suspensión. Si tu plan son pistas, senderos y montaña, esta es tu bici. Hay dos grandes familias:
Rígida (suspensión solo delante): más ligera, más sencilla de mantener y más barata. Es la opción ideal para empezar y para pistas y senderos moderados. Una rígida fiable parte de unos 450-500 €, y entre 800 y 1.500 € ya encuentras frenos hidráulicos y transmisiones modernas de 12 velocidades.
Doble suspensión: añade amortiguación trasera para terrenos técnicos y bajadas exigentes. Tiene sentido si vas a darle caña de verdad: parten de unos 1.500-2.000 €.
Puedes ver nuestras bicis de montaña para hacerte una idea real de modelos y precios.
Bicicleta de carretera
Es la bici del asfalto: manillar curvo, ruedas finas y una posición que busca velocidad y eficiencia. Si tu plan es entrenar, hacer kilómetros por carretera o apuntarte a marchas cicloturistas, esta es la tuya. Una carretera de aluminio con una transmisión fiable parte de unos 800-900 €; la gama media se mueve entre 1.200 y 2.500 €, y los cuadros de carbono empiezan alrededor de los 2.000 €.
Bicicleta gravel
La gravel nació para quien no quiere elegir: por la mañana carretera, por la tarde pista de tierra. Lleva manillar de carretera pero monta cubiertas anchas, y es perfecta para cicloturismo, aventura y salidas largas por terreno mixto. Parten de unos 900-1.000 €, y la gama media se sitúa entre 1.200 y 2.000 €.
Bicicleta urbana o híbrida
Para moverte por la ciudad o pasear sin pretensiones deportivas: posición erguida y cómoda, y muchas vienen ya equipadas con guardabarros, luces y portabultos. Las híbridas, además, admiten pistas tranquilas el fin de semana. Son las bicis más asequibles: desde unos 300-400 €, y entre 500 y 800 € con componentes de mayor calidad. Echa un ojo a nuestras bicicletas urbanas y de paseo.
Bicicleta eléctrica
La e-bike te da un empujón en cada pedalada: las cuestas se allanan, las distancias se acortan y llegas al trabajo sin sudar. También iguala niveles cuando sales con gente más fuerte que tú. Las hay urbanas, de montaña, gravel e incluso plegables. La tecnología (motor y batería) encarece el conjunto: parten de unos 1.500-1.800 €, y la gama media se sitúa entre 2.000 y 3.500 €. Descubre nuestras bicicletas eléctricas.
Bicicleta infantil
Para los peques de la casa. Aquí la referencia no es la talla de cuadro, sino el tamaño de rueda según su altura: 12, 16, 20, 24 o 26 pulgadas. Nuestro consejo: mejor una bici ligera con frenos que funcionen bien que una pesada llena de adornos. Se mueven entre 150 y 400 € según tamaño y calidad.
La talla: más importante que el precio
Te lo decimos claro: una bici sencilla de tu talla es mejor compra que una bici cara de la talla equivocada. Muchos de los dolores que la gente achaca a «la bici» (espalda, rodillas, manos dormidas) son en realidad problemas de talla o de ajuste.
La talla depende de tu altura y, sobre todo, de la longitud de tu entrepierna. Además, cada marca talla de forma distinta: una M de una marca puede ser una L en otra. Por eso las tablas de internet orientan, pero no atan.
En una tienda física como la nuestra te medimos, te recomendamos la talla exacta y te ajustamos el sillín y el manillar antes de que salgas por la puerta. Ese ajuste fino es lo que convierte una bici «bien» en una bici perfecta para ti.
¿Cuánto hay que gastarse? Guía de presupuesto 2026
Los precios han cambiado mucho en los últimos años, así que olvídate de referencias antiguas. Esta es la foto realista de 2026:
Menos de 300 €: solo lo recomendamos para un uso muy, muy esporádico. Los componentes son justitos y la fiabilidad se resiente. Nuestro consejo sincero: espera, ahorra un poco más y compra algo que te haga disfrutar.
400-700 €: aquí empiezan las bicis «en serio»: cuadros de aluminio, frenos que frenan de verdad y cambios fiables. La horquilla perfecta para empezar.
800-1.500 €: la gama media, donde acierta de pleno la mayoría: frenos hidráulicos, transmisiones modernas, menos peso y más durabilidad.
Más de 1.500 €: gamas altas, cuadros de carbono, dobles suspensiones, cambios electrónicos… para quien ya tiene claro que el ciclismo es lo suyo.
Y si el presupuesto te aprieta, recuerda que en Ciclo-manía disponemos de financiación: puedes repartir el pago de tu bicicleta en cómodos plazos adaptados a ti. Pregúntanos sin compromiso.
El último paso: ven y pruébala
Si después de leer esta guía lo tienes claro, estupendo. Y si te han surgido más dudas, mejor todavía: para eso estamos. Ven a vernos a Ciclo-manía (Novelda, Alicante), cuéntanos qué uso le vas a dar y te enseñaremos las opciones que encajan contigo, sin compromiso. También puedes escribirnos o llamarnos: te asesoraremos igual que lo haríamos con un amigo.
Comprar tu primera bici «en serio» es el principio de muchas rutas, y nos encantará acompañarte en el arranque. Trae tus dudas; saldrás con tu bici.
¿Te gustaría volver a disfrutar de un paseo en bicicleta, pero el equilibrio ya no es lo que era? Los triciclos para adultos —las bicicletas de tres ruedas— son una solución sencilla y segura que cada vez más personas descubren. En este artículo te contamos qué son, qué ventajas tienen y para quién están pensados.
¿Qué es un triciclo para adultos?
Un triciclo para adultos es una bicicleta con dos ruedas traseras y una delantera. Esta configuración le proporciona una estabilidad que una bicicleta convencional no puede ofrecer: no hay que mantener el equilibrio y se puede parar en cualquier momento sin bajar el pie al suelo.
Son muchas las personas que acuden a Ciclo-manía preguntando por este tipo de bicicletas. Personas que no quieren renunciar al placer de dar un paseo en bicicleta y que, por diferentes motivos, quieren sentirse más seguras subidas en ella.
Ventajas de un triciclo para adultos
Estabilidad total: no hay que mantener el equilibrio, por lo que es ideal para cualquier persona con problemas de equilibrio o que simplemente quiera sentirse segura.
Paradas sin esfuerzo: puedes detenerte en un semáforo o a contemplar el paisaje sin poner el pie en el suelo.
Gran comodidad: desde que te sientas en su amplio y confortable sillín, con la postura erguida, el paseo se convierte en un verdadero placer.
Capacidad de carga: la mayoría incorpora una robusta cesta trasera, y muchos también delantera, perfectas para la compra, el bolso, la mochila… o incluso para llevar a tu mascota.
¿Para quién está pensado?
El abanico de usuarios de estos triciclos es enorme. Van bien a personas mayores que quieren seguir activas y autónomas, a quienes tienen problemas de equilibrio o movilidad reducida, y también como herramienta de rehabilitación: pedalear sobre tres ruedas es un ejercicio excelente para mejorar la psicomotricidad sin ningún riesgo de caída. Para los más pequeños, además, la cesta trasera es toda una motivación: pueden cargar en ella su juguete preferido o a su mascota.
En la práctica, el rango de usuarios va desde niños a partir de unos 8 años hasta personas de más de 90. Gracias a sus amplias posibilidades de regulación, el triciclo se adapta de forma sencilla y rápida a la altura de cada persona.
Triciclos eléctricos: el empujón que faltaba
Una de las opciones más demandadas en la actualidad es el triciclo eléctrico para adultos. Funciona igual que una bicicleta eléctrica: el motor asiste el pedaleo, de modo que las cuestas, el viento de cara o la falta de fuerza en las piernas dejan de ser un obstáculo. Para muchas personas mayores, o para quienes están en proceso de recuperación, es la diferencia entre salir o no salir de casa.
Además, existen versiones plegables que facilitan su transporte en coche o su almacenaje en espacios pequeños, y modelos con cuadros especialmente reforzados pensados para el transporte de carga.
Cómo montar un triciclo
En este vídeo te mostramos cómo montar una bicicleta de tres ruedas paso a paso, para que no te quede ninguna duda. Y si lo prefieres, en nuestra tienda te lo entregamos montado y ajustado a tu medida.
Te asesoramos en Ciclo-manía
En Ciclo-manía 3660 llevamos años ayudando a personas de todas las edades a volver a pedalear. Disponemos de varios modelos de triciclos para adultos —también eléctricos— y te asesoramos sin compromiso para que elijas el que mejor se adapte a ti o a esa persona que tienes en mente. Visítanos en nuestra tienda, llámanos o escríbenos: estaremos encantados de ayudarte a descubrir el placer de rodar sobre tres ruedas.
¿Sabes pedalear? Te enseñamos la forma más correcta de usar tu bicicleta.
La bicicleta es rápida, silenciosa, divertida, saludable y, aparte de económica, es más efectiva que el coche en desplazamientos urbanos. Es democrática: sobre ella todos somos iguales, ya que no funciona sin darle a los pedales… pero algunos llevan ventaja porque tienen la posición perfecta. ¿Quieres ser tú uno de ellos?
En una correcta posición del tórax, la perpendicular del eje del pedalier pasa por la mitad de la escápula
A la hora de determinar una postura correcta sobre la bici hay estudios científicos que descartan la medición antropométrica como método eficaz para un ajuste estandarizado, ya que las matemáticas no garantizan una posición correcta sobre la bicicleta. Evidentemente existen relaciones antropométricas como que a mayor longitud de piernas mayor altura del sillín, pero no como para concluir que una fórmula genérica sirva para todos los ciclistas por igual, aunque se pueda usar como referencia.
Desde ciclo-manía recomendamos que la regulación de la bicicleta al usuario debe hacerse de forma dinámica y debe ser el resultado de una serie de pruebas y cambios para contrastar sensaciones y valorar la disposición de los diferentes segmentos corporales, hasta dar con la postura idónea de pedaleo según las particularidades y necesidades de cada ciclista.
La denominada posición óptima para pedalear debe responder por un lado a aspectos relacionados con la ergonomía tratando de reducir los esfuerzos innecesarios y lesivos, y por otro primar la eficiencia mecánica y metabólica sin olvidar la seguridad y la comodidad del deportista.
Una buena colocación sobre la bicicleta requiere que prestemos especial atención a unos parámetros generales como son la altura del sillín, la distancia de éste al manillar, la colocación del pie sobre el pedal y la alineación de las piernas al pedalear.
La practica del ciclismo se ha basado durante años en el método de ensayo-error dando por correctas recomendaciones básicas que como veremos estudios biomecánicos desmienten ciertos mitos o reglas que no tenían base científica y que simplemente han sido transmitidas de generación en generación hasta la fecha sin ser cuestionadas. Revisando las investigaciones* se sabe sobre la posición del cuerpo que:
A mayor inclinación del tórax hacia el manillar se reduce la resistencia al avance ganando eficiencia por reducción del gasto energético, pero se sacrifica el confort por requerir una mayor flexión de la columna lumbar y una mayor extensión a nivel cervical . Desde el pedaleo con el tronco erguido de una “bici holandesa” idónea para ir a comprar leche o disfrutar de un paseo, hasta la posición aerodinámica de un contrarrelojista que trata de ofrecer la menor resistencia al avance, la inclinación del tronco puede variar dependiendo del tipo de bici sobre la que se pedalee o del objetivo que se pretenda.
Lo importante es tratar de mantener la espalda lo más recta posible conservando las curvaturas fisiológicas, determinando un ángulo de no más de 90º entre el cuerpo y los brazos como límite recomendable de flexión del cuerpo sobre el manillar. Una inclinación mayor del tronco aumenta de manera significativa la actividad muscular de los erectores del tronco sobrecargando la parte baja de la espalda, recae más peso sobre las muñecas y brazos implicando a los pectorales lo que produce a la larga molestias dorsales y a nivel del cuello se requiere una mayor extensión para conducir lo que estresa la zona cervical.
Hay una referencia para la posición del tórax sobre la bici de montaña que es de fácil comprobación y es que la perpendicular del eje del pedalier pase por la mitad de la escápula.
Pedalear de pie permite una mayor transmisión de fuerza sobre los pedales gracias a una mejor disposición biomecánica pero requiere una mayor actividad muscular por lo tanto es menos eficiente energéticamente que pedalear sentado. Por lo tanto sólo recurriremos a ella durante breves intervalos cuando tengamos por ejemplo que sobrepasar una dificultad del terreno, un tramo de máxima pendiente en el que al levantarnos sobre los pedales disminuye el dolor de piernas o cuando necesitemos aumento rápido de la velocidad o esprintar.
Sobre el número de pedaladas por minuto
Pedalear a cadencias elevadas tratando de mantener el número de pedaladas por minuto por encima de las 90 ppm se ha demostrado más rentable que pedalear con cadencias bajas por debajo de 70 ppm. A una misma velocidad pedalear con cadencia baja usando un desarrollo mecánico más grande conlleva una mayor exigencia muscular. Pedalear con cadencias altas utilizando para ello menos desarrollo es más económico muscularmente pero para aplicarlo se necesita de un periodo de adaptación progresiva y de entrenamiento al requerir de una mayor coordinación neuromuscular, pero a medio y largo plazo sus beneficios son constatables .
Sobre la altura del sillín
Llevar el sillín bajo conlleva una mayor actividad muscular y un mayor desgaste articular a nivel de rodilla.
La medición del ángulo de la rodilla para determinar la altura del sillín es un método mucho más adecuado que aplicar cualquier fórmula matemática que considere la longitud de las piernas pero que no tenga en cuenta otros parámetros.
El ángulo de la rodilla poniendo el pie sobre el pedal y estando la biela en linea con el tubo del sillín debe ser en torno a 150º, siendo la angulación media aconsejable para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. Sobre este valor encontramos investigaciones como la de Chris Carmichael, entrenador de Lance Armstrong, que recomienda que sea en torno a los 145-155 º o el método Howard que recomienda los 150º con la almohadilla del pie sobre el pedal estando éste en el punto inferior del ciclo de pedaleo (a las «6 horas»).
En la rodilla debe prevalecer una angulación de 150º
Una recomendación útil y fácil de realizar por ejemplo en las clases colectivas de spinning en las que determinar la altura del sillín para algunos usuarios y en determinados modelos de bici resulta impreciso y laborioso, es utilizar un goniómetro que marque la angulación que tienen que tener fémur y tibia para pedalear sin riesgos.
Lo ideal por tanto es determinar una altura intermedia entre la que se realice un pedaleo estable y cómodo a cadencias superiores a 90 ppm. y la óptima y saludable extensión de las rodillas.
Sobre la disposición y retroceso del sillín
Debe estartotalmente horizontal respecto del suelo para cuya regulación recomiendo utilzar un nivel de burbuja, de esta manera los isquiones se apoyarán perfectamente en su parte más ancha impidiendo el balanceo lateral de la cadera y los saltos sobre el sillín, manteniendo la pelvis estable y posibilitando la transferencia efectiva de la fuerza a los pedales. Sobre el adelanto del sillín y la supuesta limitación de que la rodilla no debe sobrepasar la línea vertical con respecto al eje del pedal (estando las bielas horizontales) para lo que se ha venido usando la tradicional plomada, os digo que no tiene fundamento biomecánico alguno.
Keith Bontrager, de Trek, hace ya unos años (2008) escribió en contra del mito KOPS (Knee Over Pedal Spindle) para el que no encontraba base científica alguna.
Independientemente de su posición, en la rodilla debe prevalecer la angulación de 150º si bien hay que tener en cuenta que si se adelanta el sillín se reduce la distancia a los pedales con lo que el sillín deberá subirse proporcionalmente.
Asimismo, un sillín adelantado permite pedalear más fácilmente a cadencias superiores a la par que se reduce la distancia al manillar con lo que se podrá optar por ir más erguido o echar el cuerpo sobre un manillar de triatlón mejorando la aerodinámica. Por el contrario un sillín más atrasado aumenta la distancia a los pedales permitiendo generar más momento de fuerza sobre los pedales pero a cadencias más bajas.
Sobre la posición del pie sobre el pedal
Requiere un correcto contacto entre el pie, la zapatilla y el pedal. Usar calzado específico de suela rígida ayudará a transmitir mejor las fuerzas, colocar correctamente las calas y anclarlas al pedal automático puede suponer una mejora sustancial en la calidad de la ejecución técnica. Para ello es importante que el centro de la cala esté en línea con las cabezas de los metarsianos a nivel de la almohadilla del pie, teniendo en cuenta para su determinación exacta tanto la longitud de los metatarsianos, la rotación externa natural del fémur como la anchura de las caderas.
Asímismo unas piernas en paréntesis o «rodillas varas» abiertas hacia afuera o al contrario unas «rodillas valgas» o en X requerirán de correctivos biomecánicos en la zapatilla que traten de equilibrar el pie asegurando una óptima disposición del pie sobre el pedal, transmitiendo la fuerza sobre el pedal con todo el metatarso de forma homogénea.
Sobre el movimiento que deben realizar las piernas
Fíjate en las trayectorias que realizan tus rodillas en el plano frontal, deben ser lo más rectas posibles, ya que los test de esfuerzo y los estudios biomecánicos demuestran que un óptimo pedaleo es aquel en el que las piernas suben y bajan perfectamente alineadas como un pistón con total simetría en ambas piernas. Todo movimiento que se salga de esa verticalidad supone una pérdida en la fuerza que se transmite a los pedales y puede llegar a ser lesivo para las diferentes estructuras del aparato locomotor involucradas en el pedaleo.
Si pedaleas con las piernas abiertas hacia fuera o por el contrario tus rodillas se meten hacia adentro, estás produciendo tensiones innecesarias en las estructuras articulares de la rodilla y cadera, repitiéndose más de 5.000 veces a la hora. Los estudios biomecánicos demuestran que corrigiendo la disposición del pie sobre el pedal se logra alinear el track de la rótula o camino que debe seguir al flexo-extender la rodilla sin producir rozamientos. Alineando el Tracking de la rótula se evitan la pérdidas de fuerzas, se mejora la comodidad y con ello el riesgo de lesión. La mayoría de los ciclistas tenemos las piernas en paréntesis o «genu varum» lo que se asocia con un movimiento de «pronación» del pie que al pedalear trata de equilibrarse metiéndo las rodillas hacia adentro. Estabilizando la posición del pie sobre el pedal mediante el uso de cuñas, plantillas o la adquisición de calzado específico de ciclismo con esta corrección biomecánica lograremos alinear las piernas, pedalear más y de una forma saludable.
Andy Pruitt defiende el uso de soportes plantares para estabilizar el pie dentro de la zapatilla con lo que se logra alinear el eje pie-rodilla-cadera, reduciendo los movimientos indeseados en el plano frontal y con ellos los dolores articulares, musculares y tendinosos en los ciclistas.
Llevamos años oyendo que existen diferentes formas de pedalear: pedaleo a pistónhaciendo fuerza sólo al bajar el pedal, propio de los escaladores, o el pedaleo redondo en el que se hace fuerza también al subir el pedal gracias a los pedales automáticos. Traccionar del pedal hacia arriba no sólo no es propulsivo sino que su entrenamiento pone en riesgo la salud del ciclista. Uno de los estudios más profundos, el de Korf, afirma que el pedaleo redondo es menos eficiente ya que involucra y fatiga más músculos y ello no aporta más fuerza sobre el pedal.
En algunas clases de spinning os van a invitar a «pedalear redondo» a aplicar fuerza también tirando del pedal hacia arriba, y este es un planteamiento erróneo que no tiene en cuenta la implicación muscular del potente flexor de la cadera, el psoas iliaco. Esta acción muscular de flexión de la caderaestá desaconsejada en todos los manuales de higiene postural por su directa incidencia sobre el estrés lumbar y en el caso del ciclismo especialmente al demostrarse que la fuerza que se realiza al subir el pedal es insignificante en comparación con la que se genera al bajarlo mediante un pedaleo «a pistón». Por lo tanto sólamente debe hacerse fuerza al bajar el pedal y tratar de relajar la musculatura lo máximo posible durante la fase de ascenso del mismo.
Jon Iriberri, biomecánico del equipo MoviStar, habla del concepto de «pedaleo inercial», que desde mi punto de vista es la forma de pedalear más lógica y biomecánicamente eficiente y además no lesiva. Es únicamente en la fase descendente del pedal en la que debemos realizar la fuerza propulsiva, siendo el punto en el que la biela esta paralela al suelo en el que se desarrolla la máxima fuerza. El recobro o fase ascendente del pedal coincide con la fase descendente del pedal de la otra pierna por lo tanto el movimiento de pedaleo sobre un eje es en sí mismo es fruto de la inercia. Tratar de aplicar fuerza sobre el pedal cuando la biela esta vertical bien sea arriba o abajo, es un ejercicio que atenta contra la inercia. Es en esos denominados «puntos muertos» superior e inferior donde se debe dejar que la inercia realice el paso.
El entrenamiento de la técnica de pedaleo, mejora la capacidad de contracción y de relajación de los músculos implicados, (coordinación intermuscular) y del propio músculo (coordinación intramuscular). Ello hace posible un pedaleo fluido y armónico que se trata de la máxima expresión de coordinación entre la contracción requerida al bajar el pedal y la necesaria relajación muscular para no oponerse a la propulsión que se genera con la otra pierna. En este aspecto los ejercicios como pedalear con una sola pierna, el «one leg pedaling», prestando atención a la fase descendente del pedal, lo recomiendo realizar sobre la bici de spinning por su facilidad de ejecución al aprovechar el volante de inercia que ayuda en la fase ascendente del pedaleo, evitando la implicación del polémico psoas iliaco, obteniendo con ello una mejora coordinativa a nivel neuromotriz de gran rentabilidad, mejorando el rendimiento del pedaleo y ganando en salud.
Como conclusión
Más del 80% de los usuarios de bicicletas van mal posicionados, con el presente artículo resultado de una revisión de las investigaciones sobre biomecánica más relevantes podemos atender a aspectos concretos de fácil corrección que sirvan para mejorar nuestro pedaleo.
Ponerse en manos de un especialista en biomecánica supone una evaluación de nuestro pedaleo, de nuestra morfología, valorar posibles asimetrías, disposición de las rodillas, caderas y pies y de otros factores que puedan influir negativamente en el rendimiento o incluso producir lesiones.
Tras adecuar la posición sobre la bicicleta a nuestras características la ganancia en comodidad es inmediata y las molestias desaparecen …y es entonces «una vez bien posicionados sobre la bici» cuando la afición al ciclismo es 100% saludable .
Articulo de Alberto Cebollada 11/03/2013
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